Manolo möter – Giuseppe Attolini

Vi fortsätter vår serie av intervjuer med representanter från några av världens främsta företag. Idag är det dags att stifta bekantskap med Giuseppe Attolini, tredje generationen av familjen Attolini som producerar världens kanske främsta kostymer.

Andreas Weinås  |  Publicerad 2016-06-01 10:31  |  Lästid: 5 minuter
Manolo möter - Giuseppe Attolini

Vi träffar Giuseppe under Cesare Attolinis årliga Trunk Show på Gabucci i Stockholm. Bokningarna är förvånansvärt många sett till det trots allt mycket höga priset en måttsydd kostym från Attolini betingar. Vi får chansen att dela några ord med honom mellan två kunders måttningar.

Berätta lite kort om företaget Cesare Attolini.

Jag och min bror Massimilliano är tredje generationen Attolini men vi är den första generationen som utvecklat företaget till en verksamhet. Min farfar Vincenzo grundade företaget 1930 men efter andra världskriget skapade han vad man idag associerar med den “neapolitanska stilen”. Vad han gjorde var att bryta upp den brittiska silhuetten och filosofin inom skrädderi och gav den en neapolitansk vinkel. 

På vilket sätt gjorde han det? 

Han valde att ta ur den kanvas och uppbyggnad som vanligtvis förknippas med skräddat för perioden. Detta för att ge ett bekvämt plagg som knappt kändes att man bar och inte minst för att anpassa kavajen efter vårt klimat i Neapel som kan vara väldigt varmt under sommaren. 

Till en början var hans filosofi kanske för i framkant och nytänkande så endast några få kunder förstod storheten men efter tiden blev det mer och mer populärt och efterfrågan ökade på dessa okonstruerade kavajer. Idag är det väldigt känt och populärt och något som är starkt förknippat med just neapolitanskt skrädderi. 

Min far Cesare tog vidare konceptet han lärt sig av sin far och utvecklade serieproducerade kavajer. Det innebar att inte längre en skräddare arbetar med ett helt plagg utan en grupp skräddare med respektive specialiteter arbetade på alla kavajer. En skräddare syr axlar, en syr fast kragen, en syr knapphål, en sköter avpressning osv. Självklart blev resultatet helt annorlunda mot tidigare och faktiskt till det bättre för en skräddare kan inte vara expert på alla moment. 

Processen förfinades under 1970-talet med fokus framför allt på att producera åt andra varumärken och 1987 tog jag och min bror över och har sen dess arbetat mer och mer med egna företaget Cesare Attolini.

Vi växer kontinueligt med egna butiker i Neapel, New York, Istanbul, Azerbadjian bl a samt shop-in-shops i varuhus och butiker runt om i världen. 

Har du arbetat som skräddare eller med produktion själv?

Tyvärr inte. Jag och min bror känner mycket väl till det tekniska samt mönster och tillskärning men vi hade inte tillräckligt med tid för att lära oss att sy på skräddarnivå. Vi fokuserade på att bygga företaget som nu innefattar över 200 anställda. Vi styr företagets riktning, väljer ut tyger för respektive kollektion osv. Vi gör nästan allt utöver att sy själva produkterna. 

 

Manolo möter - Giuseppe Attolini
Bröderna Giuseppe och Massimilliano Attolini.

Vad skulle du säga gör Cesare Attolini unika på marknaden?

Först och främst kvaliteten på det vi producerar. Vi ser oss själva som en kvalitetstillverkare snarare än ett varumärke. Sen starten av företagets historia har det aldrig handlat om affärer och pengar men snarare att producera en så kvalitativ produkt som möjligt. Vi är övertygade om att våra intäkter och vår framgång är en naturlig konsekvens av detta. 

Sen är det valet av tyger. Vi är väldigt fundamentalistiska när det kommer till vilka tyger vi arbetar med och krav vi ställer på dessa. Vi älskar brittiska tyger och vad man brukar benämna som “skräddares tyger”. De italienska tygerna är också bra men brittiska tyger är mer anpassade för just klassiskt skrädderi. 

De är i regel lite tyngre om jag förstått det rätt? 

Inte nödvändigtvis tyngre men det handlar mycket om detaljer som garn och framför allt finisheringen av tyget. De är väldigt slitstarka medan italienska tyger ofta har en mjukare touch. För skräddade produkter som skall uppnå optimalt fall och form är det inget som slår de bästa brittiska väverierna.

Är Cesare Attolini världens främsta kostymtillverkare?

Det vill jag inte uttala mig om. Men visst…Vårt anseende i branschen är väldigt högt. 

Vi säljs inte överallt och för oss handlar en lyxprodukt inte i första hand om priset utan om kvaliteten och till viss del tillgängligheten. Något man inte ser överallt och som vänder sig till specifik kund med stora krav.

Varför är “Fatto a Mano” eller handsytt en så viktig del för Cesare Attolini?

För oss…handlar det om att vi inte känner till något annat sätt. Vår fader och hans fader har lärt ut samma tekniker utförda för hand och för Attolini handlar det om mer än bara sömnaden som sker för hand. Det handlar minst lika mycket om att skära till tyget för hand, pressa den färdiga kavajen för hand och inte minst den nerärvda kunskapen om hur man gör detta på bästa möjliga sätt. 

Jag är väldigt stolt över vår produktion som består av en stor och mycket välorganiserade struktur. 

 

Manolo möter - Giuseppe Attolini
Kragen fästs för hand utav en av skräddarna i fabriken.

Cesare Attolinis kostymer är ganska dyra…

Nej, jag skulle inte säga att våra kostymer är dyra. Däremot kostar de absolut mycket pengar men anledningen till detta är att det är 100% kvalitet. Dyrt handlar om en kostnad baserad på saker som inte rör produkten så som marknadsföring, varumärke etc. Våra kostymer kostar mycket på grund av att produktionen gör det. 

Vissa anser att då man kan få en skräddarsydd kostym för samma pengar är det märkligt att köpa RTW eller MTM?

Det handlar fortfarande om hur man hanterar produkten i produktion. Vi lägger enormt mycket tid på en kostym. Det rör sig om 25 timmar för en kavaj och 8 timmar för ett par byxor. När man testar produkten förstår man skillnaden. Kostymen sitter som ett andra skinn men utan att vara tight eller begränsande. 

Det handlar även om erfarenhet. Bara för att man har tre eller fyra fittings betyder det inte att man kommer uppnå ett bättre resultat. Normalt om man gör det korrekt brukar en fitting räcka gott och väl.

Det är en sak som slagit mig när man testat Attolinis och andra premiumtillverkares kostymer och det är hur man i princip kan gå både upp och ner i storlek och ändå ha ett riktigt bra resultat. Jag skulle kunna bära storlek 48, 50 och 52 och det skulle fortfarande se bra ut.

Det är en av hemligheterna bakom bra skrädderi. Visst kan midjan vara aningen stor i den större storleken men tillskärningen och rörligheten är densamma. 

 

Manolo möter - Giuseppe Attolini
Giuseppes far Cesare Attolini arbetar fortfarande med att lära ut tekniken bakom förstklassigt neapolitanskt skrädderi i fabriken.

Om du bara fick rekommendera en kostym till en kund, vad skulle det vara?

Först och främst skulle vi arbeta med ett exklusivt tyg. Modellen skall handla om personen och kunden. Om han är en kreativ person så föreslår man kanske en starkare, mer vågad färgskala medan en mer diskret kund exempelvis en advokat kanske har mer nytta av ett mer diskret val. Det är väldigt viktigt för oss att förstå vem personen är framför oss. 

Vi rekommenderar alltid vår egen husstil och vi ändrar oss inte efter extrema trender. Vi säljer vår historia och filosofi. För 20 år sedan kom kunder och tyckte kavajerna var för tighta och ville ha långa och stora kavajer men vår filosofi är en annan. Tvärtom mot vad många tror så blir en stor kavaj MER begränsande än en smalt skuren. Vi försöker erbjuda en kontemporär produkt med ett modernt snitt och klassiskt hantverk. 

Det är viktigt att hitta en balans mellan klassiskt och kontemporärt och det är inte alltid lätt. 

 

Manolo möter - Giuseppe Attolini
Ett utmärkt exempel på företagets husstil med mjuk axel och höga ärmhål.
Kommentarer
Dela på Facebook
Tweeta