Manolo logotype

Yohei Fukuda - De handgjorda skornas kejsare

Japan är idag världens största marknad för klassiska herrskor, och har på drygt 15 år gått från att ha bara ett par bespokeskomakare i landet till över 50. Plötsligt är det inte britter, italienare eller fransmän som driver utvecklingen när det gäller kvalitet och hantverk, utan japanerna - och en av de främsta är Yohei Fukuda. Manolo har träffat honom.

The Art of Shoemaking – Yohei Fukuda, står det på en liten skylt vid ingången till ett trapphus i den lite finare stadsdelen Shibuya i de centrala delarna av Tokyo. Uppför en smal trapp på våning två ligger hans showroom, där det till vänster står en hylla med läster prydligt uppställda och åt höger är ett tjugotal sample-skor uppradade på en långsmal hylla längs väggen. I ett fyrkantigt litet vitrinskåp står ett par av hans mer extravaganta skapelser, ett par balmoral oxfords i en läcker orange-röd-brun-patinering som gjordes till det singaporianske skrädderiet Kevin Seahs sex-års jubileum.

– Det är så sällan nuförtiden som jag har möjlighet lägga tid på skor som bara ska vara för display. Det blir en lite annan grej, lite som när skomakarna i början på 1900-talet gjorde skor för de stora utställningstävlingar som hölls på den tiden, säger Yohei Fukuda.

 

Yohei Fukuda har tränats i England, men är nu en av de som driver den heta japanska herrskomarknaden till nya höjder.

Hans workshop ligger ytterligare två våningar upp, och här är det lika snyggt och prydligt som i hans showroom. Några hundra olika verktyg ligger pedantiskt på sin plats i en vägghylla. Längst in i rummet vid fönstret ut mot gatan har Fukuda sin arbetsplats, hans tre lärlingar har sina på de båda långsidorna. En av dem sitter och gör en speciell sorts flätning av det lilla stygn som görs som förstärkning längst ner vid snörningsöppningen på oxfordskor. Yohei Fukuda går bort till en hylla där en radda gamla böcker om skotillverkning samsas med flera par vintageskor som han köpt på sig, och kommer tillbaka med en sko från legendariske bespokeskomakaren Nikolaus Tuczek, verksam i England fram till 50-talet.

– Här ser du samma sorts flätning, det var närmast standard förr. Idag är det betydligt mindre vanligt, säger Yohei Fukuda.

De vanliga stygn som används där nuförtiden tar ett par minuter att göra, Fukudas lärling sitter med flätningsmomentet någon timme. Funktionen mellan de båda varianterna är precis densamma. Det är andra värden det handlar om här.

 

Skylt utanför trappen som leder upp till showroom och verkstad.

Som Manolo lyft fram tidigare är klimatet för klassisk stil och herrskor ordentligt spirande i Japan, vilket är en relativt ny situation. Precis som på de flesta håll i världen hade marknaden för klassiska kvalitetsskor krympt kraftigt i landet fram till 90-talet. Det fanns några inhemska märken av Goodyear-randsydda skor som överlevt, och ett par beställningsskomakare var verksamma. De sista åren av förra milleniet växte sig en vurm för italienskt skrädderi sig stark i Japan, och då fick man återigen upp ögonen för bra skor. Fler och fler japaner åkte till Europa, främst till Italien eller England, för att lära sig göra handgjorda bespoke-skor, och kom sedan tillbaka och öppnade upp egna workshops. I dag finns det över 50 bespokeskomakare i landet, många av dem med flera egna anställda.

Även utbudet av klassiska skor på konfektionssidan har exploderat. Mängder av inhemska Ready to Wear-märken har etablerats, och för många europeiska skotillverkare är den japanska marknaden den enskilt viktigaste. Exempelvis har varuhuset Isetan Men's världens största utbud av klassiska herrskor, en bit över tusen olika modeller finns i utbudet.

 

Sulan på en semi bespoke-sko med välvd midja och tåjärn.

Idag 37-årige Yohei Fukuda växte upp i staden Toyama på nordkusten av Honshu, den största av de japanska öarna. Efter gymnasiet flyttade han till England och Brighton för att lära sig engelska. En vän i engelskaklassen ville bli skodesigner och övertalade Yohei Fukuda att följa med honom för att studera på skomakarskolan Tresham Institute i Northampton. Fukuda som hade ett stort modeintresse följde med, och under ett besök på Northamptons skomuseum fick han se ett par fantastiska så kallade punched cap toe oxfords från 1910 av en okänd tillverkare.

– Jag var så imponerad av de skorna. Där och då förstod jag vad det var möjligt att åstadkomma med klassiskt hantverk.

Efter skolan, när han egentligen bara hade hunnit göra två par skor själv, lyckades han tjata sig till ett jobb hos anrika George Cleverley i London för att göra deras reparationer.

– Det var en väldigt lärorik tid. Jag kunde ju inspektera väldigt noggrant hur de duktiga skomakarna hade gjort skorna, och lärde mig kopiera det, säger Yohei Fukuda.

Han jobbade med reparationerna för Cleverley i tre år, och gjorde också några nya par för Edward Greens dåvarande bespokedel varje månad, men han kände att det skulle ta tid att komma någon vart i England, att han på många sätt bromsades i utvecklingen.

 

Sampleskor uppradade.

Så 2006 återvände Yohei Fukuda hem till Japan. Han spenderade ett år i uppväxtstaden Toyama för att ta fram läster, modeller och förbereda för lanseringen av sitt egna märke. Året efter flyttade han till Tokyo och satte upp verkstad och showroom i den lilla lägenhet han fått tag på.

– Det var skogrejer överallt, förutom i sängen och på spisen. Extremt oglamouröst var det, säger Yohei Fukuda och skrattar.

Han hade en vän vars granne ägde en klockbutik, och där fick Yohei Fukuda hålla sin första trunk show. Han fick några beställningar, och så hade bollen satts i rullning. När en inköpare på Isetan Men's för sju år sedan plockade upp Fukuda och lät honom ha trunk shows och hade hans sample-skor på hyllorna hos dem blev det en snabb ökning av kunder, och han har kommit att bli en av de mest ansedda på den japanska scenen för klassiska skor.

Att få den stämpeln är allt annat än enkelt. Konkurrensen är som nämnts stenhård. Vad japanerna gör är att de åker till Europa och lär sig grunderna där, kommer tillbaka hem och på klassiskt japanskt manér förfinar och utvecklar det. Arbetsmoralen i landet är mycket hög, och här finns en perfektionssträvan som i vissa fall gränsar till något sjukligt.

Idag finns det fler beställningsskomakare än det finns kunder, vilket gör konkurrensen ännu tuffare. De flesta nykomlingarna bor hemma hos sina föräldrar och försörjs i mångt och mycket av dem, de gör skor dygnet runt, och drömmer om att slå igenom.

Även på konfektionssidan märks den höga arbetsmoralen och perfektionistådran av. Japanskt tillverkade skor ses också som klart prisvärda på hemmaplan, vissa jämför märken som kostar motsvarande 5 000 kronor där med europeiska tillverkare som går på flera tusenlappar mer här hemma.

 

Yohei Fukuda är, som många av japanerna, mycket noggrann när kunders orders tecknas ner. Här ritas en skiss över modellen som beställts.

Nu är EU och Japan på väg att enas om ett nytt frihandelsavtal vilket på sikt kommer att helt eliminera tullavgifterna på skor. Det kommer innebära en ännu hårdare konkurrens för de inhemska märkena på hemmaplan, men samtidigt öppna upp på ett helt annat sätt ut mot Europa. En inte alltför vild gissning är att vi om tio år kommer ha flera starka japanska kvalitetsskotillverkare som etablerat sig på den europeiska marknaden, och många av de duktiga och relativt prisvärda bespokeskomakarna i landet kommer att resa regelbundet till Europa för trunk shows.

 

Verkstadens verktygssamling.

Yohei Fukuda beräknar att arbetsåtgången på ett par skräddarsydda skor från honom ligger kring 150 timmar. Det innefattar hela processen från första kundmötet med måttagning och orderspecificering, lästtillverkning, produktion och utprovning av ett eller två par testskor, modifiering av lästerna, och så slutliga produktionen av de färdiga skorna.

– Nu behöver inte tidsåtgången nödvändigtvis vara avgörande för slutresultatet, och det är inte alltid det tar så lång tid. Men visst, ska man göra något ordentligt så krävs det tid, noggrannhet och så klart färdighet, säger Yohei Fukuda.
Sådana så kallade full bespoke-skor från honom kostar från 32 000 kronor, vilket sett till tillverkningstiden får anses vara lågt. Han erbjuder också semi bespoke/Made to Measure som börjar på cirka 27 000 kronor, och i september börjar han sälja sin nya mycket ambitiösa RTW/MTO-linje som ligger på 19 500 kronor. Som vi berättade om nyligen kommer de finnas hos svenska nätbutiken The Sabot.
- Konfektionslinjen har varit ett drömprojekt som jag jobbat med i flera år. Det har landat i en handrandsydd linje som görs i samma material som alla våra skor, tillverkad i en mindre workshop i Tokyo. Jag ville få till konfektionsskor i världsklass, och känner att vi lyckats, säger Yohei Fukuda. 

 

1. Yohei Fukuda i verkstaden, där hans främsta uppgift numera är lästtillverkningen. Han har tre lärlingar som gör framför allt bottningsarbete, nåtlingar görs av en frilansare.

En vanlig åsikt om Yohei Fukudas skor är att de är som konstverk, och när man håller i dem är det lätt att förstå varför. De är oerhört eleganta och genomarbetade in i minsta detalj, bespokeskorna så klart ytterligare en nivå upp från konfektionslinjen. Det syns tydligt att han är brittiskt skolad, men det är en modern form av brittiska skor han gör, nättare, mer färg, mer patinerade läder och så vidare.

Yohei Fukuda är fotointresserad, och de vackra bilderna på sina skor som han lägger upp på Instagram och Facebook har gjort sitt till för att fler fått upp ögonen för honom.

– Internet och de sociala medierna är en stor del i att den japanska skoscenen blivit så uppmärksammad på senare år. Många av mina kunder är från olika delar av världen, de hade inte haft en aning om mig annars.

 

/Jesper Ingevaldsson

Frilansskribent och grundare av Shoegazing.se

 

Några av Yohei Fukudas magnifika verk.

Dela på Facebook Dela på Twitter

#1 John säger
2017-08-09 11:43 - Anmäl

Väldig interessant, tack för en bra artikel, Jesper! Vem ser du som Fukudas närmaste "konkurrenter" på det japanske hemmaplan, eller är hans ställning mer eller mindre unik bland de unga skomakarna?
#2 Lanoo säger
2017-08-09 14:53 - Anmäl

Hmm. Kejsare betyder ju att du faktiskt kröner honom som bäst i världen. Ingen kan ju stå högre än kejsaren! Går du så pass långt? =)
#3 53 säger
2017-08-09 17:13 - Anmäl

Bra skrivet som vanligt !
#4 Jesper Ingevaldsson säger
2017-08-09 23:13 - Anmäl

^^^ Stort tack för vänliga orden!

#1 och #2: Yohei Fukuda är absolut en av de bästa, men det är flera i Japan som håller riktigt bra nivå, där det i många fall handlar mer om en smaksak vilken stil och så man gillar bäst. Yohei Fukuda, Main d'Or (Eiji Murata), Marquess (Shoji Kawaguchi), Hiro Yanagimachi, Clematis (Keitaro Takano), Ann (Akiyoshi Nishiyama) och TYE Shoemaker håller jag alla mycket högt.
#5 Alex säger
2017-08-09 23:59 - Anmäl

Riktigt, riktigt bra.
Skicka
OBS! Detta forum är förhandsmodererat, dvs. alla inlägg som skrivs måste godkännas av en administratör innan de visas publikt.


Har du frågor kring stil och mode? Ställ din fråga så försöker Manolo att besvara den så snabbt som möjligt.

Till Fråga Manolo →

Leffot

Edward Green Galways in Utah

Läs mer

Permanent Style

Codis Maya and The Workers Club – in...

Läs mer

Shoegazing

Nyhet – Meermin öppnar butik i New York

Läs mer

Hodinkee

Photo Report: The Swatch Sistem51...

Läs mer

The Armoury Lightbox

Our latest Collab with Frank Clegg -...

Läs mer

Skoaktiebolaget

Skoaktiebolaget - Patrik LöfWearing...

Läs mer

Följ manolo.se direkt via våra RSS 2.0 feeds.
Alla artiklar Kläder Skor Accessoarer
Skönhet Guide Butikskollen