Manolo logotype

Reflektion – Så undviker du att bli besviken på bespokeskor

För några månader sedan skrev vi här på Manolo om tips för att få till en lyckad beställning av en skräddarsydd kostym. Här kommer ett sorts syskoninlägg till det, med fokus på bespokeskor. Även om det är en hel del saker som överlappar finns det vissa delar som är värt att gå in mer specifikt på när det gäller skosidan.

Utgå från tillverkarens läster och skotyper

En klassiker i bespokesko-sammanhang är att en kund visar upp en sko från en favorittillverkare, ofta Ready to Wear, och ber om den lästen och modellen. Modell går ofta att få till snarlikt, men att tro att det bara är för en bespokeskomakare att kopiera någon annans läst rakt av är naivt. Precis som när det gäller skräddare har en beställningsskomakare ett visst formspråk för sina läster, och det är vad denne är bra på att göra. De flesta bespokeskomakare har ett antal grundläster som det är att rekommendera att man utgår från när man gör en beställning. Då vet man vilken sorts form man kommer få, mer eller mindre i alla fall eftersom modifieringar efter ens fötter kommer in i bilden. Självklart kan man också exempelvis modifiera form på tån eller liknande estetiska bitar, men att man då gör det med utgångspunkt från en av tillverkarens läster.
Och tvärtemot vad många tror, och vad vissa bespokeskomakare vill få en att tro, så är det inte så att full bespoke alltid innebär att man karvar ut läster från ett stort träblock. Det är snarare väldigt ovanligt, allt som oftast utgår man från någon av grundlästerna och tar bort material och lägger på så kallade fitting pieces (ditlimmade läderbitar som slipas ner och formas) för att göra en läst anpassad efter kundens fötter. Många kan karva ut lästerna ur träblock, och gör det också ibland, men som sagt, utslaget på det stora hela skulle jag säga att minst 90 procent av världens nyproduktion av bespokeskor görs på modifierade grundläster.

På samma sätt som att en beställningsskomakare är specialiserad på att göra en viss sorts lästformer, så har de också ett sätt att göra sina skor på, en husstil som det gärna kallas. Det handlar om allt från modeller, uppbyggnad, finish och så vidare.

En ungersk bespokeskomakare som sällan eller aldrig gjort en fiddle back waist kommer inte kunna få till en midja som ser ut som en sko från Gaziano & Girling. Precis som att Gaziano & Girling sannolikt inte skulle få till samma robusta känsla som ungraren om det var ett par Budapesters med trippelsula man var ute efter. 

 

Relativt extremt uppbyggd, träpliggad midja som man kanske inte ska beställa från en tillverkare som normalt inte gör den typen av midjor.

Var tydlig

När det handlar om skor är på ett sätt passformen ännu viktigare än när det handlar om klädseln, då det ju handlar om komfort och hälsa på ett annat sätt än med kläder. Lite förenklat: om en kavaj inte sitter helt perfekt i nacken är det inget du får ont av, mer än att det estetiskt inte är hundra, om en sko klämmer åt någonstans kan du dock få utstå smärta och i längden till och med fothälsoproblem.

För att få till en bra passform på ett par bespokeskor är det viktigt att vara väldigt tydlig vid beställningen, gärna övertydlig. Beskriv noga hur du vill att dina skor ska sitta, var du brukar ha problem med passform, och så vidare. När det är dags för fitting så visa och, återigen, beskriv tydligt din upplevelse. Beställningsskomakaren ser och känner naturligtvis många av problemen, men mycket behöver denne få veta från dig, få förklarat din upplevelse. Det kan skilja stort mellan hur folk vill ha sin passform, både på grund av preferenser och vilken typ av fot man har. Man brukar prata om minusmått, och hur mycket sådant man ska göra. Generellt gäller att om man har en benig och känslig fot görs lästen ganska precist efter fotens mått, har man en tjockare mindre känslig fot kan man i vissa fall göra lästen över en centimeter mindre i vidden för att de ska upplevas sitta bra och fortfarande vara bekväma.

Tydligheten gäller så klart också när det kommer till modell och detaljer för skon. Vissa beställningsskomakare är noga på att föra anteckningar och har formulär där det mesta fylls i, medan andra jobbar mer flytande. Överlag kan det också vara bra att ha satt samman ett dokument själv med beskrivningar och bilder på vad man är ute efter, för ge extra kött på benen för tillverkaren. Bättre vara extra tydlig om saker så man inte missförstår varandra någonstans, än tvärtom, och jag har bara fått positiv respons från bespokeskomakarna när jag lämnat dokument och bilder med mera.

Vissa bespokeskomakare är väldigt noga med att dokumentera det mesta även i detaljväg, som Yohei Fukuda som har färdiga formulär där mycket gås igenom.

Det som inte sägs

Som en sorts fortsättning på ovanstående kan det vara värt att notera att alla de detaljer som man inte ger sig in att fingra på i sin beställning, de kommer bespokeskomakaren göra på det sätt han brukar göra. Är det en italienare man beställt ifrån och man kanske inte vill ha den ofta väldigt breda sulkant som de gör, så måste man specificera detta. Beställer man från någon som använder väldigt låga klackar, måste man vara tydlig med att man önskar en högre klack om det är vad man är ute efter. Och så vidare.

För det finns så klart oerhört många detaljer på ett par skor, och allt varken hinner eller tänker man på att gå igenom vid ett normalt beställningsförfarande. Och återigen då så är det att bra att välja en tillverkare med en generell stil som man uppskattar, då mycket kommer gå åt det hållet.

 

Här syns ett några så kallade fitting pieces, läderbitar som limmats dit och slipats ner, på ett par bespokeläster gjorda av svenske Janne Melkersson (slutliga skon på översta bilden).

Ha rimliga förväntningar

Att få till en riktigt bra passform på ett par skor är riktigt svårt. Det är så många parametrar som ska klaffa, och då det inte bara handlar om att det ska vara bekvämt utan man också ska få till så lite luft som möjligt överallt för att undvika överskottsläder som veckar sig, är marginalerna väldigt små. Och som jag redan varit inne på ovan så skiljer det sig mycket i vad olika personer uppfattar som god passform. Som grädde på moset så kan fötter också variera en del i storlek exempelvis mellan sommar och vinter och så vidare.

Jag har många par bespokeskor och även semi bespoke/Made to Measure (där man gör mindre modifieringar på befintliga läster) och har hittills aldrig fått ett första par som varit riktigt bra i passformen, trots att man haft testskor. Det har alltid varit något eller några, större eller mindre, grejer som behövt korrigeras till nästkommande par. Till andra paret har man också hunnit använda de första mer, och kan ge mer djuplodande feedback till tillverkaren. Och i regel gör man ofta små korrigeringar även på tredje eller fjärde paret, för att finjustera och tillslut förhoppningsvis uppnå någon sorts perfektion. Så även om det handlar om skräddarsydda skor så ska man inte räkna med perfekt passform, särskilt inte med första paret.

 

Från en fitting med Gaziano & Girling där man skär upp testskorna för att få en ännu bättre bild av passformen.

Korrigera passformen

Om det är så att passformen inte är hundra, så är det i de flesta fallen något som man kan justera så att det åtminstone blir bättre. Vissa grejer kan en reparationsskomakare här på hemmaplan göra enkelt, då kan det vara att föredra då det oftast går snabbare. Men annars så är bespokeskomakare vana vid att göra korrigeringar för passformen. Är de för små kan de lägga på material på dina läster, blöta ovanlädret och låta det töjas ut med korrigerade lästerna i. Kan man ändå inte töja tillräckligt mycket så kan man i vissa fall till och med fila av lite material på ovansidan av bindsulan för att skapa mer rymd.
Är skorna för stora kan man förutom det givna att lägga i sula etc. faktiskt krympa de en aning, genom att fukta och värma ovanlädret med läster där material tagits bort i dem. Inget för lekmän, men det går. I och med att bespokeskor nästan alltid görs med tå- och hälkappor i läder så går det också att forma om dessa på ett helt annat sätt än med plastmaterialet eller salpan/leather board (sammanpressat läderslipdamm och lim) som man allt som oftast använder för Ready to Wear-skor.

 

Undertecknad måttas för paret ovan av Daniel Wegan på Gaziano & Girling.

Välj enkelt

Det här var vi inne på när vi skrev om skräddarsydda plagg, men det är värt lyfta fram igen även i det här sammanhanget. För när man har alla möjligheter i världen, vilket man lite förenklat har med bespoke, är det lätt att tänka att man ska göra något unikt som man inte har möjlighet till annars. Det kan så klart bli bra, men risken är också att man gör skor som man inte använder så ofta, på grund av att de på ett eller annat sätt sticker ut väl mycket. Väldigt få har råd med bespokeskor, och ännu färre har råd att bygga en garderob med dem. Då bespokeskorna sannolikt är bland de dyraste i samlingen och förhoppningsvis också de som är bland de bekvämaste, så är det skor man vill använda ofta. Har man en överlag extravagant stil är illgröna side laces i ödleläder kanske helt rätt och nåt man använder frekvent, men för gemene man är ett par mer nedtonade, klassiska skor något som man väljer att sätta på fötterna oftare. Då får man mer valuta för den dyra pengen man betalt.

 

Sömlös wholecut från österrikiska bespoketillverkaren Maftei. En brun wholecut oxford är en bärbar sko som man sannolikt aldrig lär gå ur tiden.

Dela på Facebook Dela på Twitter

Andra artiklar i kategorierna: Guide

Andra artiklar om varumärkena: Gaziano Girling
#1 Thomas säger
2016-04-18 14:41 - Anmäl

Tack för trevlig läsning Jesper.

Har själv några par bespoke-skor från olika tillverkare och kan inte annat än att hålla med om att passform inte blir helt hundra på första försöket. Dock bättre än några RTW jag testat.

Tycker fler borde testa på just bespoke-skor i och med att de motverkar och förebygger fotproblem, precis som du nämner i texten och behöver inte kosta mer än ett par EG/GGs.
#2 Korven säger
2016-04-18 18:01 - Anmäl

För en som är lite sugen på att testa åtminstone MTM-skor är det här intressant. Det viktigaste är att det blir bättre än RTW.
#3 Jesper säger
2016-04-18 23:25 - Anmäl

Thomas: Tack så mycket! Ja har man möjlighet tycker jag också att bespokeskor kan vara värt att prova, för många fler än vad som gör det idag. Jag är själv lite förvånad över fördelningen som är här. MTM eller skräddarsydda kostymer och kavajer beställs av relativt sett väldigt många idag. Men trots att det finns ett rätt stort skointresse generellt och många lägger en hel del pengar där också, så är det väldigt få väljer att satsa på bespoke. Detta trots att som jag är inne på i artikeln det på många sätt finns ännu mer att tjäna på när det gäller att få det personligt anpassat på skosidan. Vi får väl se om det ändras i framtiden.
#4 John säger
2016-04-19 15:40 - Anmäl

Tjenare Jesper!

Hör lite till "off topic", men nu när vi endå är under kategori skor vill jag passa på och ställa en fråga. Står i valet och kvalet inför ett par randsydda pennyloafers till våren och funderar på Loake 1880 eller C&J. Har inte sedan tidigare ägt ett par kvalitet loafers så detta blir mitt första par. Skorna ska användas som ett komplement till sneakers och vardagliga skor, absolut inte varje dag. Vad är värt att tänka på?
#5 Bateman säger
2016-04-19 20:43 - Anmäl

Personligen tycker jag att det blir en väldigt stor investering att betala 10k och uppåt per par när man inte kan förvänta sig att uppnå en passform värdig bespoke, förrän efter det andra- eller tredje paret.

Jag har tidigare låtit göra ett par från Maftei, och även om deras bemötande alltid varit klanderfritt - så blev passformen inte vad jag hade hoppats på. Det är faktiskt med ett nödrop som jag överhuvudtaget kan få ner foten i skon - och jag upplever faktiskt passformen som sämre än den initiala testskon. Vidare så skulle jag om jag gör en ny beställning också välja en existerande läderfärg, eftersom de inte ens var nära att återproducera den färg som jag bifogat på bild. Precis som med kostymer är det dock inte helt lätt att visualisera hur färgen på ett ett väldigt litet sample kommer att se ut när plagget/skon i sin helhet är färdigt.
Skicka


Har du frågor kring stil och mode? Ställ din fråga så försöker Manolo att besvara den så snabbt som möjligt.

Till Fråga Manolo →

Leffot

Quoddy Camp Boot

Läs mer

Permanent Style

Unstructured casentino coat – Rubinacci...

Läs mer

Shoegazing

Nyhet – John Lobb Paris hos...

Läs mer

Hodinkee

Introducing: The Piaget Altiplano 60th...

Läs mer

The Armoury Lightbox

Cheers to our favorite #tuxedo we made...

Läs mer

Skoaktiebolaget

Skoaktiebolaget Staff Picks -...

Läs mer

Följ manolo.se direkt via våra RSS 2.0 feeds.
Alla artiklar Kläder Skor Accessoarer
Skönhet Guide Butikskollen