Manolo logotype

Riccardo Bestetti Trunk Show på Spiga3

Riccardo Bestetti Trunk Show på Spiga3
I förra veckan fick vi en möjlighet att titta närmare på utbudet från en av de överlägset skickligaste hantverkarna inom klassiska herrskor. Det var den mycket charmiga Riccardo Bestetti, normalt baserad i Vigevano utanför Milano som var på besök i Göteborg och närmare bestämt butiken Spiga3.

Anlendningen till att Trunk showen hölls just i Göteborg och på Spiga3 beror på att butiken är först i Sverige med att ta in Bestettis konfektionsskor i utbudet. Riccardos kompetens och rykte är erkänd runt om i världen som en av de främsta bespokeskomakarna men ville erbjuda ett antal linjer av RTW skor  i lägre pris och baserat på befintliga läster som tydligt avspeglar Bestetti som tillverkare. Precis som med Thom Sweeneys RTW kollektion handlar det inte om att tumma på kvalitet och hantverk utan snarare kunna erbjuda detta till ett lägre pris då man eliminerar den tidskrävande mått och tillskärningsprocessen. 

Riccardo startade sin bana inom skoproduktion i USA efter att ha studerat tillverkningen av kvalitativa cowboyboots. Många av de hantverksdetaljer som vi idag hyllar inom klassiska herrskor exempelvis Cuban heels och fiddelback waists har en stark grund i just boots. Riccardo bestämde sig för att gå över till mer klassiska lågskor och nichade sig efter några år som en tillverkare med en helt egen stil och estetik. Hans signaturmodeller och hantverk växte snabbt i uppskattning och likaså kundklientellet. Idag är USA och Japan två stora marknader för Bestetti medan Italien utgör en ganska liten del. 

Den lilla ateljén i Vigevano producerar lite mer än 500 par skor om året inklusive bespoke servicen och fördelas på tre anställda. Riccardo gör dock merparten och hela Bespoke- och Novecentolinjen själv.

 

Detaljbild på en sagolik träpeggad fiddlewaist från Novecentolinjen.

Den svängda hälen är ett signaturdrag hos Bestetti.

 

Riccardo Bestetti kommer erbjuda en rad olika kollektioner via Spiga 3.

Blake/Durksydda RTW

Handgjorda skor med väldigt hög hantverksnivå och detaljer som smala "fiddleback" midjor vilket knappast finns bland övriga representanter för konstruktionen. Dessa kommer kosta 4995kr vilket i förhållande till vad man får är väldigt prisvärt.

Handrandsydda RTW

Helt handgjorda och handrandsydda skor och alltså inte "goodyear welted" som innebär maskinrandsytt. Denna konstruktion används uteslutande av bespokeskomakare och möjliggör för närmast oändligt antal omsulningar istället för maskinrandsytt som begränsar detta till ca tre omsulningar. Dessa kommer ligga på 7995kr.

Made To Order

Alla RTW-modeller kan göras på alla läster och material i ett MTO utförande. Detta innebär att skinnet handmålas istället för att köpas in anillinfärgat och detaljer som tåjärn, sulval etc kan göras. Då Bestettis produktion är extremt småskalig i nuläget har MTO ett ganska högt premium då Blakeskorna kostar 7995 och Handrandsydda ca 10 000kr. Detta beror på volymer av material och självklart den extra arbetstid det tar att handmåla skornas finish. 

Novecento Semi-Bespoke

Bestettis exklusivaste linje om man bortser från den rena bespokeavdelningen. Novecentoskorna är tillverkade till Bespokestandard i alla avseenden men utgår från befintliga läster som sedan kan modifieras för att passa såväl bärarens fötter som estetiska smak. Handrandsydda med handmålad finish och med provskor som bäraren får gå i för att sedan kunna korrigera passformen till perfektion. Så nära bespoke man kan komma. Linjen kostar från ca 13 000kr. 

När det kommer till omsulnad av skorna efter år av användning erbjuder Riccardo att man som kund kan skicka tillbaka dem för en helrekond. Han gör en helbottning med ny sula och vårdar/putsar upp skinnet igen. Denna omsulning kostar 250€ oavsett vilken konstruktion man köper vilket gör att det blir mer prisvärt i en Novecento än en Blakesydd sko. Blakeskon kan dock precis som en randsydd sko sulas om ca 3 gånger medan Novecento med sin handrandsöm kan sulas om hur länge som helst så länge ovanskinnet är i bra skick. 

Provkollektion från de olika linjerna från Riccardo Bestetti.

Den populäraste modellen ur Bestettis utbud är tveklöst Adelaiden "Maverick". Här i Blake-utförande och mörkbrunt skinn för 4995kr.

Samma modell men här i Novecentostandard med en djup handpolerad burgundyfärg på Almond-lästen.

En annan lite ledigare modell är "Boston" derbyn som här syns i Novecentoutförande med den lite mer konservativa Classic round -lästen.

En klassisk quarter brogue oxford på den mejslade Classic Square-lästen i en ljus nyans från Novecentolinjen.

En tasselloafer i "kidgoat-suede" med en svagt fyrkantig tå och Novecentostandard.

Trunk shows består vanligtvis i att en mängd storlekar och läster där deltagarna skall prova ut sin storlek i läst, storlek och vidd. Riccardo hade som ensam representant inte möjlighet att släpa med sig några större volymer av skor och valde istället att måtta kunderna för att bestämma exakt rätt storlek i de olika lästerna. Vad som var slående var att Riccardo med ett glatt humör trots minimalt med sömn gav alla som var intresserad av att köpa skor en grundlig måttagning. Detta gällde alltifrån kunder för Blake RTW som Novecento. Att Riccardo var där i person för att måtta bådar för att alla får en så bra förutsättning för en eventuell beställning som möjligt. 

Under kvällen gjordes över tio beställningar av Novecentoskor vilket får ses som en väldigt positiv respons med tanke på att Bestetti varit relativt okänd på svensk mark. 

 

 

Riccardo i färd med att mäta av mina fötter för en beställning av Novecento. Mer om detta kommer komma senare under året här på Manolo.

Genom att visa tydliga bilder på alltifrån sina tidigare bespokeskor till andra kunders Novecento kunde Riccardo tydligt förklara och konsultera fram till val av läst, finish, sula och modell.

Riccardo och undertecknad i en gemytlig skodiskussion. Foto - Milad Abedi

En av besökarna var mitt uppe i ett Novecentoprojekt och hade med sig sina provskor för analys. En sko som han och besökarna runt omkring tyckte satt perfekt avfärdades snabbt av Riccardo som markerade upp en rad detaljer som skulle korrigeras till den färdiga skon för optimal passform.

En av besökarnas par Novecento i modellen Maverick på nyansen tan.

Ett par Maverick i Blake MTO standard till mörkblå kostym.

Classic Round-lästen uppifrån visar hur en rund tå kan vara allt annat än tråkig.

Fantastiska midjor, djup finish och aggressiva läster genomsyrar Novecentolinjen.

Riccardos egna skor för kvällen. Ett par Bespoke av modellen "Gladiator" i skinn och aligator. Långt ifrån för alla men en spännande tolkning.

Jonas Ericsson; ägare och grundare till Spiga3 tillsammans med Riccardo Bestetti.

Dela på Facebook Dela på Twitter

Andra artiklar i kategorierna: Skor Snörskor

#1 Jesper Ingevaldsson säger
2014-03-10 13:32 - Anmäl

Mycket trevligt alster, och fina bilder!
#2 Raderad säger
2014-03-10 17:28 - Anmäl

Grymt bra reportage :)
#3 oscar säger
2014-03-10 22:56 - Anmäl

Trevligt reportage och snygg outfit andreas, vart är kavajen och scarfen ifrån?
#4 Halmstad säger
2014-03-10 23:48 - Anmäl

Skorna ser ut att ha väldigt högt insteg, passande fötter med (mycket) höga fotvalv. Vet inte om det är en synvilla, men jag skulle närmast behöva en tre centimeter tjock plös för att knyta åt en del av skorna ovan.
#5 Anders säger
2014-03-11 01:10 - Anmäl

Tack för bra repotage, eller fy för att skapa sådana habegär
#6 Andreas Weinås säger
2014-03-11 08:38 - Anmäl

#1 & 2 - Tack och väldigt roligt att höra!

#3 - Kavajen är från Oscar Jacobson och Scarfen från Rosi&Ghezzi.

#4 - Jag håller med dig om iakttagelsen men jag har inget speciellt högt insteg och det var inget problem när jag provade några av provskorna. Novecento-linjen tillverkas ju dessutom efter din fot så när Riccardo mätt dina fötter så modifierar han den läst du valt till ett lägre insteg om det behövs.

#5 - Roligt att du gillade det. Håller helt med om begäret. Ledde till en egen beställning av ett par Novecento. Men mer om det senare i år.
#7 Ignatius säger
2014-03-11 09:53 - Anmäl

Inte riktigt min grej, men uppskattar verkligen hantverket.
#8 Andreas Weinås säger
2014-03-11 11:46 - Anmäl

#7 - Kan förstå vad du menar och du har en poäng. Bestettis skor kan jämföras med skräddarsydda kostymer och oavsett hur välgjorda de är innebär det inte att känslan är vad man var ute efter. Det är som att jämföra en Skräddarsydd kostym från AW Bauer med t ex en kavaj från L.b.m eller Boglioli. De ger helt olika känsla och beror på vad man är ute efter. Jag älskar Bestettis produkter men tycker i allra högsta grad att det finns andra tillverkare av enklare hantverk som är bättre lämpade till vissa skomodeller.
#9 Per säger
2014-03-11 17:48 - Anmäl

Hmm, jag ställer mig väldigt tveksam till påståendet om "bara" tre omsulningar för maskinrandsytt. Jag är rätt säker på att det går att göra bra många fler. Särskilt när man tänker på att flera premiumtillverkare också erbjuder en fabriksrekond för ungefär samma pris om Bestetti, Edward Green och John Lobb för att bara ta några exempel. När skon inte går att sula om hos en vanlig skomakare längre, får man skicka in dem på en rekord och sen är det bara att köra igen.
#10 Rozzy säger
2014-03-11 18:07 - Anmäl

Kul reportage. Fina skor. Bestetti tycks även ha god smak i klockor med tanke på hans Big Block på handleden!
#11 Andreas Weinås säger
2014-03-11 18:58 - Anmäl

#9 - Detta påstående kommer från en person hos just ett av premiumföretagen och syftade till helrekond på fabrik. Ser ingen anledning till varför personen skulle ljuga om en sådan sak. Det har som jag förstått det med påfrestningarna som goodyearmaskinen skapar och även den limmade kanvasribb man fäster randsömmen i. På handrandsytt syr man direkt i bindsulan istället.

Sen är det ur ett rent praktiskt perspektiv oväsentligt då jag gått i nästan 5 år utan att behöva göra en helomsulning vilket skulle ge mig 15 års användning. Har man sedan t ex Dainitesula kan man lägga på ytterligare några år. Sen finns det andra aspekter som oftast ger upp tidigare än så om man inte tar hand om skorna. Skicket på ovanskinnet är ju det som avgör allt och tar man inte hand om det så klarar sig skorna inte ens till första omsulningen oavsett konstruktion och tillverkare.
#12 Andreas Weinås säger
2014-03-11 18:59 - Anmäl

#10 - Italienare vettu ;)
#13 Per säger
2014-03-11 19:09 - Anmäl

Andreas. Så du menar att det går ca 3 omsulningar OM man gör det via helrekond fabrik? Eller missförstår jag dig nu? För isf är jag än mer skeptisk. Den limmade kanvasribben du pratar om kan ju även den bytas ut. Det behöver inte heller handla om att "ljuga" utan endast om okunskap... Bara för att man jobbar på ett premiumföretag behöver man inte kunna allt om allt vg skor.

För egen del har jag hört motsatsen från minst lika trovärdiga källor.

Sen om det inte spelar någon "praktisk roll" kan man ju undra varför det öht isf lyfts fram som ett säljargument? Om det inte spelar någon roll så, ja, då spelar det ju inte någon roll....
#14 Andreas Weinås säger
2014-03-11 20:21 - Anmäl

#13 Detta kom från Daniel Wegan; en av de mest kompetenta personerna på skor och skokonstruktion i hela branschen som jobbar med bespokeavdelningen för Gaziano&Girling.

Sen sa varken han eller jag att det är maximalt 3 omsulningar men på ett ungefär. Han arbetar ju endast med fabriksomsulningar och jag uppfattade det som det var vad han pratade om.

Sen kan man säkert få ut fler omsulningar än så beroende på hur man sliter på skorna men inte i närheten av handrandsytt. Sen skulle jag som sagt fortfarande välja ett par G&G med maskinrandsöm framför ett par Linea Maestro med handrandsöm då kvaliteten i de ingående materialen är klart bättre hos G&G vilket gör att möjligheten att det ens skall komma att röra sig om 3 omsulningar är högre. Att köpa ett par maskinrandsydda Loding eller Bexley kan ju låta spännande för runt en tusenlapp men risken är stor att dessa inte kommer åldras värdigt nog för ens en omsulning ändå.
#15 Andreas Weinås säger
2014-03-11 20:29 - Anmäl

#13 - Att handrandsöm lyfts fram görs väl med samma argument som handsydda knapphål på en skjorta eller kavaj. Det är en hantverksmässig detalj som inte gör någon större skillnad i slitstyrka men är fortfarande något som är gjort för hand av en skicklig hantverkare.

Vad jag menar är att det inte spelar någon praktisk roll på kort sikt då den absoluta merparten som köper randsytt (oavsett om det är maskin eller för hand) inte kommer äga sina skor i mer än 15 år eller vilja lägga pengar på mer än 1-2 omsulningar om ens det.

Däremot går det inte att komma ifrån att en handrandsydd sko i t ex Cordovan absolut kan ha en praktisk fördel mot en maskinsydd om bäraren ämnar äga den i 20-30 år.

Det finns trots allt en anledning till att ALLA bespokeskomakare i hela världen värda namnet använder sig av en handrandsydd konstruktion...Det är inte samma sak som att en maskinrandsydd skulle vara undermålig.
#16 Per säger
2014-03-11 20:48 - Anmäl

Att jämföra med handsydda knapphål är väl ändå rätt haltande? Dels syns knapphålen på ett helt annat sätt. Men nu var det ju dessutom så att det lyftes fram att fördelen med handrandsytt var att det kunde sulas om i princip hur många gånger som helst. Detta är alltså ett argument för att välja handrandsytt. Om man ska jämföra med knapphålen skulle en parallell istället vara att man säger att handsydda knapphål är bättre för att de kan knäppas fler gånger än maskinsydda diton. Men så är det ju ingen som säger.

Självklart kan man inte jämföra Bestetti med tex Loding. Men det är nog ingen som gör heller eftersom en sådan jämförelse är intetsägande ändå pga en massa andra faktorer än vilken metod man använder för att sy randsömmen. En relevant jämförelse är istället tex Bestetti etc med GG, JL, EG etc.
#17 Egon säger
2014-03-11 21:23 - Anmäl

Inser att jag är i extremt underläge i skokunskap här. Menar ni att jag bara kan sula om mina Alden tre gånger? Jag har ju redan bytt ut främre delen av sulan en gång. Innebär det att jag bara kan göra det två gånger till? Eller är jag helt väck här?
#18 Raderad säger
2014-03-11 21:41 - Anmäl

Jag tycker också att resonemanget kring gemming låter märkligt. Jag har förstått det som att exempelvis EG inte bara kan byta ut kanvasremsan utan även själva bindsulan, vilket naturligtvis är logiskt då ovanlädret fästs vid kanvasremsan och följaktligen lossnar om denna byts. Med ny bindsula, ny kanvasremsa och ny rand torde det vara ovanlädret som begränsar antalet omsulningar - och då är frågan inte längre relevant.
#19 Andreas Weinås säger
2014-03-11 21:46 - Anmäl

#16 - Nej, det jag skrev var att anledningen att man lyfter fram vissa saker som t ex handrandsöm kan bero mer på den hantverksmässiga aspekten än den praktiska skillnaden. Detta gäller även för handsydda knapphål men vi kan säga en handpikerad kanvas som inte syns från utsidan men gör skillnad i såväl pris som känsla.

Jag har ju inte jämfört Loding med Bestetti. Men konstruktionen på ett par Loding är fortfarande samma som på EG, GG och JL även om dessa använder bättre material rakt igenom i iform av yttersula, korkfyllnad, bindsula, foder och ovanskinn. Dessa detaljer är vad som gör den stora skillnaden för en skos faktiska livslängd och inte hur vida den har en blake/rapid, hand- eller maskinrandsydd konstruktion.

Jag tror inte att det är många skulle säga emot om man påstår att Bestettis Novecento eller handrandsydda RTW är vassare rent konstruktions och hantverksmässigt än de övriga premiumtillverkarna du nämner. Det innebär inte att Bestetti är ett bättre köp i alla lägen. Som jag skrivit tidigare skulle jag välja en rad modeller från EG eller GG före Bestetti pga deras fantastiska formspråk. Allt behöver ju inte handla om att man måste köpa det som håller den absolut högsta tekniska kvaliteten för priset.
#20 Andreas Weinås säger
2014-03-11 21:53 - Anmäl

#17 &18 - Vi skall inte överdriva detta. Kommentaren om ungefär 3 omsulningar för maskinrandsydda skor är en generalisering och det är mycket möjligt att om man byter ut ALLT utom ovanskinnet så kanske det går att sula om dem fler gånger. Dock tror jag detta inte ryms inom priset för en normal omsulning och osäker på ens fabriksrefurbishment.

Ingen vore gladare än jag om det finns en möjlighet att sula om dem fler gånger än så eller att det rör sig om tre omsulningar innan man måste byta bindsula/kanvasribb.

Jag vidhåller fortfarande att handrandsytt är "bättre" men underlägset valet av ingående material och framför allt estetiken då en sko man inte gillar knappast kommer bäras eller behöva sulas om alls...
#21 Per säger
2014-03-11 22:11 - Anmäl

Jag vill inte vara obstinat nu men faktum är att du i inlägget just lyfter fram omsulningsmöjligheten som ett argument för att välja handrandsytt. Detta är inget hantverksmässigt argument eller något som har med "känsla" att göra, utan ett rent pragmatiskt påstående. Det enda jag säger är att just DETTA argument förlorar helt sin betydelse om man sedan hävdar (vilket du gjorde) att detta är "ur ett rent praktiskt perspektiv oväsentligt". Rent logiskt innebär det att du ju säger att något som är praktiskt värdefullt även är praktiskt oväsentligt...

Sen nämnde du ju Loding genom att försöka göra en poäng att vissa maskinrandsydda inte ens klara sig till första omslutningen. Jag antar att du ville säga att maskinrandsytt inte är en garanti för toppkvalitet? I sådana fall håller jag med dig. Men detta gäller ju även handrandsytt. I båda fallen visar detta bara på att det är långt fler saker som avgör en skos hållbarhet än randkonstruktionen. Så på samma sätt som det är lite meningslöst att satsa på maskinrandsydda Bexleys, kan det vara minst lika meningslöst att satsa på handrandsydda budgetskor (tex Meermin).
#22 Andreas Weinås säger
2014-03-11 22:37 - Anmäl

#21 - Jag ser dig inte som obstinat men du får läsa vad jag skriver. Det ÄR en omsulningsfördel rent tekniskt med handrandsytt och om du mot förmodan skulle ha ett ovanskinn som hållt sig i toppskick efter flera omsulningar så har du i regel möjlighet till längre livslängd på skorna.

Vad jag sen menade med praktiskt är att den stora merparten av alla som köper randsydda skor inte sular om dem tre gånger oavsett konstruktion.

Min poäng med Loding vad ju just vikten av de ingående materialen då konstruktionen är motsvarande som för premiumtillverkarna. Om du läser så skriver jag precis som du säger att det är fler saker än konstruktionen som avgör hållbarheten.

Jag tycker du lägger orden i munnen på mig om du påstår att jag vill säga att maskinrandsytt inte är en garanti för toppkvalitet. Det tror jag alla kan förstå då man inte kan förvänta sig samma kvalité i ett par skor för 2500 som ett par för 10 000kr.

Självklart kan det gälla för handrandsytt också vilket jag också tog upp tidigare då jag skrev att jag inte skulle välja Linea Maestro framför Gaziano eller EG oavsett konstruktion.
Däremot är det generellt sett högre ingående material i skor med handrandsömnad då materialkostnaden ändå blir mindre avgörande när arbetstiden är den stora kostnaden.

Om man bortser från Linea Maestro som sys i Kina vilket möjliggör det väldigt låga priset är det egentligen bara Laszlo Vass, St Crispin, Enzo Bonafé och Bestetti som är de mer kända tillverkarna av handrandsytt om man bortser från ren bespoke. Alla dessa tycker jag står sig väldigt bra även i jämförelse av ingående material med deras maskinrandsydda motsvarigheter i samma prisklass?

Tycker t ex att Vass och Bonafé håller minst lika hög skinnkvalitet i sula och ovanläder som CJ/Churchs. Många menar samma klass som EG, GG men med klart sämre finish. St Crispin är väl den tillverkaren som är minst "prisvärd" av de handrandsydda då de ligger några tusen över Bestetti för RTW och Semi-bespoke. Samtidigt har de grymma återförsäljarvilkor och en bra affärsidé som uppenbarligen fungerar.
#23 Kopparstaden säger
2014-03-11 22:50 - Anmäl

#22 Har StC grymma återförsäljarvillkor som i "grymt bra" eller grymma som i "omänsklig och känslolös" ?
#24 Andreas Weinås säger
2014-03-11 23:14 - Anmäl

#23 - Sorry, My bad! Grymt bra återförsäljarvilkor skall det vara. Om man jämför med t ex Vass som mer eller mindre erbjuder butikerna att köpa till samma pris som kunderna. Kan respektera det då det såklart ger mycket sko för pengarna men klart krångligare än att gå in till en återförsäljare av märket och välja bland skinn, läster och storlekar för att sedan göra en MTO utan extra kostnad. Detta hade inte varit möjligt om inte butiken hade en rimlig marginal.
#25 Ignatius säger
2014-03-12 10:38 - Anmäl

Var förbi Mano imorse och frågade om detta. Skomakaren menar att det ibland går bra att köra upp till sju omsulningar utan problem, och han har testat detta själv med sina egna skor.
#26 Andreas Weinås säger
2014-03-12 10:47 - Anmäl

#25 - Suveränt! Det är ju väldigt positiva nyheter! Skall dubbelkolla mina uppgifter för att se om det gällde fabriksomsulningar eller så.
#27 Raderad säger
2014-03-12 15:07 - Anmäl

Tack för en fantastiskt trevlig artikel, en av de mest uppskattade hittills i år. En eloge till Spiga som lyckats få till denna trunk show, ingen liten bedrift för en butik i denna ställning egentligen.
#28 Raderad säger
2014-03-12 15:16 - Anmäl

Lärorika kommentarer på Manolo, även om de blir lite intrikata ibland.
#29 Andreas Weinås säger
2014-03-12 15:34 - Anmäl

#27 - Jätteroligt att du gillade artikeln. Håller med dig helt angående elogen till Spiga då detta möjliggjorde att vi fick en möjlighet att bevaka det vilket hade varit mycket svårt i t ex Italien.

Håller även med om det positiva med kommentarerna när det fokuseras till en relevant och givande diskussion inom området vi faktiskt skriver om. Även vi kan lära mycket av läsares erfarenhet även om vår uppfattning eller erfarenhet kan skilja sig åt.
Skicka
OBS! Detta forum är förhandsmodererat, dvs. alla inlägg som skrivs måste godkännas av en administratör innan de visas publikt.